Худжанд. Часть 2: Александрия Крайняя
Mar. 18th, 2017 08:49 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kamvalОригинал взят у ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
varandej в Худжанд. Часть 2: Александрия Крайняя
Пройдя сотни фарсангов с отрядом из тридцати тысяч человек, каждого из которых он знал в лицо, Искандер Зулькарнайн, в западном мире более известный как Александр Македонский, остановил своего коня на берегу лазурного Яксарта, как называлась на его языке Сырдарья. Спешившись и омыв сапоги речной воде да глянув на неприветливый пустынный дальний берег, полководец счёл, что дальше дороги нет, за Яксартом лежит край Ойкумены, и немногочисленные города на той стороне не стоят соседства со скифами. Рассудив так, Александр заложил на последнем берегу город, которому дал красивое название Александрия-Эсхата, то есть Александрия Крайняя. И хотя среди учёных до сих пор нет единого мнения о её местоположении, к Александрии Крайней традиционно возводит свою родословную Худжанд, северная столица Таджикистана, об общем колорите которой на двух берегах Сырдарьи я рассказывал в прошлой части. Теперь же речь пойдёт о древностях Уструшаны, руинах "крепости Македонского", осколках русского Ходжента, худжандских махаллях, ленинабадских сталинках и последнем бое постсоветской гражданской войны.
Начнём прогулку от уже знакомого по прошлой части Старого моста бывшей улицы Ленина (ныне проспект Самани). Тогда мы стабильно сворачивали с него направо, а теперь свернём налево - ниже по течению с моста прекрасно виден квартал у подножья гостиницы "Ленинабад". Это ни что иное, как уездный Ходжент, его "гражданская русская" часть укладывалась буквально в один квартал, но мощная сталинка милиции скорее всего выросла на месте какого-нибудь уездного ведомства, а домик на набережной в заметках путешественника 19 века упоминается как почта. Набережная была благоустроена уже тогда - всё же не так много городов в Русском Туркестане стояли на больших реках:
2.
Ещё один домик можно найти во дворах за гостиницей:
3.
Вот так выглядела русская слободка в те времена. В переписях населения Туркестан представляется краем огромных городов, в том же Ходженте к началу ХХ века жило 30 тысяч человек - больше, чем например в губернских Чернигове или Вятке. Вот только европейцев среди них было где-то полтысячи, включая гарнизон крепости, и жили они компактным обособленным кварталом в стороне от "туземных" махаллей:
3а.
Большинство их домов представляло собой те же саманные лачуги, не очень-то отличавшиеся от "туземских" снаружи, так что немудрено, что ныне облик этого квартала совершенно советский, а дворы, в которых можно найти остатки былого, образуют хитрый лабиринт.
4.
На его дальнем от Сырдарьи краю ближе к проспекту Самани - школа №1 имени Пушкина, куда ходили видимо ещё дети поселенцев:
5.
Но в её дворе - вот такой памятник, тронувший меня чуть ли не до слёз одним лишь тем, что поставлен в 2011 году. Разительный контраст что со странами Западного пояса с их перманентной декоммунизацией, переходящей в дерусификацию, что с Южным Таджикистаном, где от идеологически заряженных людей мне не раз доводилось слышать "вы для нас ничего не сделали!". Ленинабадские клан, как ни крути, был обязан России и СССР своим возвышением и потерял власть с их уходом, так что именно здесь подобный памятник, едва ли не единственная на все 14 постсоветских стран подобная благодарнось, весьма закономерен.
6.
А южнее квартала Ходжента - бульвар от проспекта Самани, примечательный помимо всяческих мелких едаленок очень приличного вида такими вот чудными скульптурами, поставленными в Ленинабаде ещё при Советах. И казалось бы - при чём здесь Рэм и Ромул, ведь "Римом Востока" был не Худжанд, а Самарканд... Но у всего есть своё объяснение:
7.
Хотя область, центром которой служит Худжанд, называется Согдийской, непосредственно Согдианой эти места не были никогда - между Сырдарьёй и Туркестанским хребтом лежала земля Уструшана, населённая народом, по языку и традициям близким к согдианцам, но всё же отличавшимся даже письменностью. Она оформилась как государство в 435 году, и состояла из 18 рустаков - феодальных округов, каждым из которых правил дихкан. Общий правитель же назывался афшин, и резиденцией его был город Бунджикат у дороги к Шахристанскому перевалу. В 1972 году археологи раскопали на его городище афшинский дворец, построенный в начале 8 века, и многочисленные находки оттуда разъехались по музеям. Самой известной из них оказалась фреска с волчицей, кормящей грудью двух детей, и как это сюжет попал на край Ойкумены да в те времена, когда руины Рима обживали варварские короли, учёные спорят до сих пор.
8. музей древностей в Душанбе.
Другие осколки Бунджиката, которыми наверняка навеяно и одноногое чудище-клумба:
8а.
9.
9а. Национальный музей в Душанбе.
И даже дева, чью скульптуру я поставил на заглавный кадр - героиня фресок того же Бунджикатского дворца. Она стоит перед театром Камола Худжанди, занимающего пожалуй самую стильную сталинку в Средней Азии:
10.
Первоначально это был театр имени Пушкина, открывшийся в 1948 году (тогда же видимо было закончено здание), но с распадом СССР его труппа перебазировалась в "атомабад" Чкаловск, заняв там скромное здание театра кукол, сюда же въехала существовавшая с 1932 года таджикская труппа. Более чем характерная для Средней Азии "рокировка":
11.
От театра к Сырдарье, ограничивая Ходжентский квартал с востока, тянется аллея фонтанов парка Камола Худжанди, разбитого в советское время на месте крепостной эспланады:
12.
По ту сторону которой лежат мрачные оплывшие валы крепости Александра Македонского, как называли её русские жители Ходжента и Ленинабада:
13.
Главный вход когда-то выглядел так, и не знаю точно, где стояла эта арка:
14а. отсюда.
Новые главные ворота стоят напротив театра, и (в который раз!) да простят меня старожилы, но по-моему они красивее старых:
14.
Крепостные ворота - конечно же, новодел (1999), но на мой взгляд весьма эффектный:
15.
По сути дела это просто исторический музей в необычном здании, пристроенном к древнему валу:
16.
В парке Худжанди соседствуют пальмы и декоративная капуста:
17.
И как обычно бывает в Средней Азии по осени - не протолкнуться от свадеб. Голубя Мира из прошлой части здорово дополняют павлины с клумбами на хвостах:
18.
В исторический музей мы не пошли, сочтя, что я не увижу там ничего нового после душанбинских музеев. Но чуть глубже в парке, в одной из башен, находится ещё небольшой музей Худжанской крепости, куда я зашёл, увидев вывеску "смотровая площадка":
19.
Даже если Искандер заложил свою Александрию Крайнюю действительно здесь, история Худжанда начиналась не с неё и корнями уходит куда-то в эпоху Ахеменидов. Само местоположение, роль "затычки" от тучной Ферганской долины в месте наибольшего сближения Тянь-Шаня с Памиром, обязывало город не скучать. В 5-6 веках Худжанд под своим нынешним названием появляется в истории как восточный форпост Уструшаны, в последующие века не с первой попытки покорённой арабами: в 739 году уструшанский афшин лишь обязался платить им дань, но в 822 случился конфликт двух сыновей последнего афшина Кавуса, один из которых приняв ислам и имя Хайдар, взошёл на трон на арабских мечах. Позже Уструшана вошла в состав Саманидской империи и последний раз упоминается в документах под 895 годом. Бунджикат с той поры пришёл в упадок, а Худжанд продолжил стоять в узком месет Шёлкового пути, и например вот эта курильница доисламских времён - из его раскопок:
19а. Национальный музей в Душанбе
Затем Саманидов сменили Караханиды, Карахиндов - Хорезм. В апокалиптическом Монгольском нашествии Худжанд для Средней Азии был что для России Козельск - зимой 1219-20 годов под руководством местного правителя Тимура-Малика он три месяца держала осаду 25-тысячного войска. После разорения Худжанд отстроился довольно быстро, и уже в 14-15 веках вновь был в числе важнейших городов Средней Азии, над которым продолжалась черхарда теперь уже тюркских династий - Тимуридов, Шейбанидов, Аштарханидов... Традиционно Худжанд входил в то же государство, что и Самарканд с Бухарой, и Бухарское ханство, а позже эмират, владело городом вплоть до прихода русских, лишь в 1802-44 годах "затычкой от долины" овладел молодой и агрессивный Коканд.
20.
20а.
Ну а русские, взяв Ходжент в 1866 году, увидели эту крепость такой, и более того - продолжили использовать её по назначению:
21а.
Кокандское ханство, как и Бухарский эмират, поначалу признало над собой протекторат России. Последнего хана Худояра такой расклад даже устраивал - русские не рубили голов, не насажадли христианства огнём и мечом и даже не требовали тяжкой дани, а напротив, под их властью можно было спокойно дожить старость. В Коканде Худояр воздвиг себе роскошный дворец, но его планы порушили собственные знать и духовенство: Ферганскую долину охватило восстание, и бежавшему в Ходженту Худояру оставалось лишь потребовать - "Россия, введи войска!", после чего на Коканд двинул свои войска Михаил Скобелев. Но крепость пригождалась ещё не раз: так, в 1916 году именно с беспорядков в Ходженте началось Великое Туркестанское восстание, плавно перетёкшее в Гражданскую войну - в 1919 году басмачи полностью захватили Ходжентский уезд, и само собой, не могли не использовать вполне боеспособную крепость.
21.
На крепостную стену можно подняться, и с этой стороны хорошо видно, что она построена даже не по древнему валу, а как бы закрывая его от парка:
22.
Вид со стены на ворота, правее башни крыша театра:
23.
На углу у Сырдарьи - пугающе массивная цитадель, на склонах которой сохранились и вполне аутентичные стены:
24.
Точно не знаю, когда и как были разрушены - может быть, их раскатала советская артиллерия в боях с басмачами, а может быть сами расползлись от дождей и ветров:
24а.
Военные же ушли отсюда буквально несколько лет назад - царский гарнизон с его приземистыми казармами исправно заменился советской воинской частью, и это наверное было очень козырно - служить в Крепости Александра Македонского:
25.
Последний бой Худжандской крепости случился и вовсе в первых числах ноября 1998 года, когда воинскую часть в ней занял мятежный генерал, узбек Махмуда Худойбердыева, в гражданскую войну погнавший исламистов из Кургана-Тюбе, но отказавшийся подчиняться душанбинским властям. Курган-Тюбе оставался несколько лет своеобразной военной республикой, в 1997-м Худойбердыев захватил промышленный Турсунзаде в пригородах столицы, а затем был оттуда выбит и на несколько месяцев словно исчез, а позже как из ниоткуда появился в Северном Таджикистане. Вот как те события описал мне в личку один из жителей Чкаловска:
Потом были выборы 1994-го года, были 2 кандидата - ленинабадский Абдуладжанов, который подал в отставку с поста премьер министра в знак протеста, как говорили, и кулябксий победитель Рахмонов, т.к. после войны югом правили кубики [местное оскорбительное прозвище кулябских], то на юге они обеспечили себе победу, а север проголосовал за Абдулоджанова, но он в общем проиграл.
Чтобы никто голову не смел поднять всё руководство силовых ведомств на севере было отдано кулябцам. (...) Абдулоджанов бежал из страны и был обьявлен в розыск. Потом его имя было связано с приходом Махмуда в ноябре 1998 года. Вообще Махмуд приходил лихо, похоже никто ничего не знал, по крайней мере люди как обычно пошли на работу. А я помню пошел на практику на автобусный завод, утром на проходной бледный директор всех отправил по домам, охране сказал, что если будут что-то требовать с оружием в руках, открывать ворота, пусть берут что хотят. Как мы потом узнали они лихо заехали на 3-х камазах из Узбекистана, взяли областное ОВД [см. фото №2], Аэропорт (находится в Чкаловске), какие-то органы власти, (....), в Ленинабаде нейтрализовали часть в крепости. Сделали свои дела и уехали, раздав всем желающим оружие из взятых воинских частей, поэтому какой-то народ тоже присоединился, через какое-то время появилась армия с юга. Разграбила магазины, подербанила базарщиков, устоили срельбу из гранатометов на улицах города, обстреляли скорою помощь. По городу ездили пьяные менты и безобразничали. У нас в городе погибла женщина, у нее в доме стену пробила граната из гранатомета, был тяжело ранен врач скорой и погиб еще кто-то. Но все это злодеяния президентских кубиков. Махмудовцы сделав свои дела тихо растворились, какое-то время еще стреляли местные, которым раздали оружие, но очень быстро их всех переловили и впаяли срока лет по 15 за дурость. В общем в народе это самый Махмуд Худойбердыев остался героем-робингудом, негатива у местных Ленинабалцев к нему не было. - и это был едва ли не единственный эпизод, когда гражданская война из Южного Таджикистана дошла до Худжанда, и последний её значительный бой.
Царские казармы воинской части ещё стоят за зарастающим плацем, а дальше виднеется дальняя стена крепости:
26.
Обогнув крепость, мы вышли к берегу Сырдарьи:
27.
Небольшая колоннада на котором - своеобразный пантеона Северного Таджикистана. Слева направа Томирис (хотя не очень понятно, каким боком здесь эта царица массагетов, в бою с которой погиб Кир Великий), Деваштич (правитель Пенджикента, дольше всего боровшийся с арабами), Авиценна (хотя он вообще-то из Бухары), Абумахмуд Худжанди (великий астроном, или скорее конструктор астрономической техники 10 века), Махасти (поэтесса и танцовщица 12 века) и советский историк Бободжан Гафуров, по совместительству руководитель Таджикистана в 1946-58 годах, своеобразный "отец" ленинабадского клана.
28.
Впрочем, не помню, можно ли подойти к ротонде напрямую из парка - сама набережная представляет собой проезжую улицу за забором. Парк же имеет Г-образную форму, и в самой дальней от ворот его части находится отдельный мемориал видимо самого чтимого из уроженцев города - Камола Худжанди:
29.
Про этого поэта 14 века, который большую часть жизни провёл в Тебризе, учился в Самарканде и Ташкенте, томился в ордынском Сарае у Тохтамыша, но всюду при том оставался "худжанди" и подписывал так свои стихи, я рассказывал в прошлой части - маленький памятник ему с 1996 года стоит на проспекте Исмаила Самани. Камол умер в Тебризе, там же и похоронен, но в Средней Азии часто строят символические мавзолеи вдали от реальных могил:
30.
Внутри под стеклом то ли книга, то ли сундук с его "газелями" (так называется строфа в традиционной арабской поэзии). За порядком в ещё не обветшавшем мавзолее приглядывал ни то старшеклассник, ни то студент-превокурсник с наивно-воодушевлённым лицом, безупречно говоривший по-русски, и когда я спросил у него историю мавзолея, он торжественно произнёс: "Этот мавзолей построен в 2014 году по указу, - глубоко вдохнув, - Нашего Уважаемого Президента Эмомали Рахмоновича Рахмона!". И сдаётся мне, что смотритель вряд ли прислан из Куляба - просто он родился после всех тех событий. Но пафос пафосом, а построено действительно красиво, всё-таки людей с художественным вкусом в Худжанде хватает и сейчас:
31.
За ротондой - дом-музей Камола Худжанди, само собой реплика, поэтому за ворота его я не пошёл:
32.
Отсюда было бы очень удобно выйти прямо в махалли по ту сторону крепости, но нет - у парка всего один вход. Из-за забора у дома Камола торчит странный сетчатый купол, словно недостроенная домовая мечеть:
33
Выйдя из парка, мы не стали возвращаться на проспект Самани, а направились дальше за крепость, стены которой с этой стороны полностью облеплены домами:
34.
Но именно на той стороне в переулке стоит маленькая и довольно неказистая церковь Марии Магдалины (2008-10), одна из 6 на весь Таджикистан. Другие пять - в Чкаловске, Душанбе, Курган-Тюбе, Турсунзаде и одном из российских гарнизонов - я видел все, кроме последних двух, и эта - последняя.
35.
Она построена на месте ещё крепостного храма (1873-77), сгоревшего в 2005 году:
36а.
И на момент пожара это была старейшая русская церковь во всей Средней Азии, не считая разве что заброшенной Камалонской часовни в Ташкенте. Собственно, это был единственный сохранившийся до конца ХХ века туркестанский храм "первого поколения", и ведь судя по фотографиям, сделанным сразу после пожара, церковь была вполне восстановима. Возможно, доломав старый храм или упаковав его в коробку нового, местные русские хотели показать "мы ещё живы!", но уничтожили таким образом уникальный памятник своей истории.
36б. фото "Информационного агентства Фергана".
Дальше начинаются махалли, но скажем прямо, в Худжанде они не впечатляют - слишком чистые и упорядоченные. Если городу в целом отсутствие "азиатчины" в плюс, то исконно азиатские районы от этой благоустроенности теряют немалую часть своего обаяния:
37.
Хотя всё в наличии - и узкие переулки:
38.
И резные двери:
39.
И подзаросший хауз:
40.
И мечети, похожие на дома, и кладбища, похожие на дворики:
41.
И конечно же озадаченные взгляды прохожих:
42.
Но Худжанд - столь цивилизованный город, что даже в махаллях нам не орали "хэллоу!". Зато вот эти две женщины, увидев Олю, обрадовались ей словно старые знакомые:
43.
Они только что вернулись с Юга, и впервые в жизни нас увидев, одарили гостинцем:
44.
Это не бусы, а ягоды, похожие вкусом и консистенцией на перезрелые яблоки:
45.
За махаллями мы вышли к сырдарьинской старице:
46.
А там поймали маршрутку да поехали на Панчшанбе-базар по кварталам южнее махаллей и театра, где попадались порой весьма колоритные сталинки, строившиеся наверное в 1940-х годах, когда Ленинабад попал в оборот "ядерного проекта":
47.
47а.
В следующей части - о Панчшанбе-базаре и советских районах Ленинабада.
ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и другие посты о нём (оглавление).
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Душанбе и Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения) - см. оглавление.
Хатлонская область (Южный Таджикистан) - см. оглавление.
Западная Фергана (Канибадам, Исфара, Чорку, Ворух) - посты будут в серии о Ферганской долине
Согдийская область. Октябрь.
Худжанд. Сырдарья.
Худжанд. Центр.
Худжанд. Пачшанбе.
Пригороды Худжанда. Чкаловск (Бустан).
Пригороды Худжанда. Арбоб и Гафуров.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Базар и священные рощи.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Новый город и виды с холмов.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Кайнар.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август.
Анзобский перевал и Айни.
Озеро Искандеркуль.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Каратегин и Памир - посты будут.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.
varandej в Худжанд. Часть 2: Александрия КрайняяПройдя сотни фарсангов с отрядом из тридцати тысяч человек, каждого из которых он знал в лицо, Искандер Зулькарнайн, в западном мире более известный как Александр Македонский, остановил своего коня на берегу лазурного Яксарта, как называлась на его языке Сырдарья. Спешившись и омыв сапоги речной воде да глянув на неприветливый пустынный дальний берег, полководец счёл, что дальше дороги нет, за Яксартом лежит край Ойкумены, и немногочисленные города на той стороне не стоят соседства со скифами. Рассудив так, Александр заложил на последнем берегу город, которому дал красивое название Александрия-Эсхата, то есть Александрия Крайняя. И хотя среди учёных до сих пор нет единого мнения о её местоположении, к Александрии Крайней традиционно возводит свою родословную Худжанд, северная столица Таджикистана, об общем колорите которой на двух берегах Сырдарьи я рассказывал в прошлой части. Теперь же речь пойдёт о древностях Уструшаны, руинах "крепости Македонского", осколках русского Ходжента, худжандских махаллях, ленинабадских сталинках и последнем бое постсоветской гражданской войны.
Начнём прогулку от уже знакомого по прошлой части Старого моста бывшей улицы Ленина (ныне проспект Самани). Тогда мы стабильно сворачивали с него направо, а теперь свернём налево - ниже по течению с моста прекрасно виден квартал у подножья гостиницы "Ленинабад". Это ни что иное, как уездный Ходжент, его "гражданская русская" часть укладывалась буквально в один квартал, но мощная сталинка милиции скорее всего выросла на месте какого-нибудь уездного ведомства, а домик на набережной в заметках путешественника 19 века упоминается как почта. Набережная была благоустроена уже тогда - всё же не так много городов в Русском Туркестане стояли на больших реках:
2.
Ещё один домик можно найти во дворах за гостиницей:
3.
Вот так выглядела русская слободка в те времена. В переписях населения Туркестан представляется краем огромных городов, в том же Ходженте к началу ХХ века жило 30 тысяч человек - больше, чем например в губернских Чернигове или Вятке. Вот только европейцев среди них было где-то полтысячи, включая гарнизон крепости, и жили они компактным обособленным кварталом в стороне от "туземных" махаллей:
3а.
Большинство их домов представляло собой те же саманные лачуги, не очень-то отличавшиеся от "туземских" снаружи, так что немудрено, что ныне облик этого квартала совершенно советский, а дворы, в которых можно найти остатки былого, образуют хитрый лабиринт.
4.
На его дальнем от Сырдарьи краю ближе к проспекту Самани - школа №1 имени Пушкина, куда ходили видимо ещё дети поселенцев:
5.
Но в её дворе - вот такой памятник, тронувший меня чуть ли не до слёз одним лишь тем, что поставлен в 2011 году. Разительный контраст что со странами Западного пояса с их перманентной декоммунизацией, переходящей в дерусификацию, что с Южным Таджикистаном, где от идеологически заряженных людей мне не раз доводилось слышать "вы для нас ничего не сделали!". Ленинабадские клан, как ни крути, был обязан России и СССР своим возвышением и потерял власть с их уходом, так что именно здесь подобный памятник, едва ли не единственная на все 14 постсоветских стран подобная благодарнось, весьма закономерен.
6.
А южнее квартала Ходжента - бульвар от проспекта Самани, примечательный помимо всяческих мелких едаленок очень приличного вида такими вот чудными скульптурами, поставленными в Ленинабаде ещё при Советах. И казалось бы - при чём здесь Рэм и Ромул, ведь "Римом Востока" был не Худжанд, а Самарканд... Но у всего есть своё объяснение:
7.
Хотя область, центром которой служит Худжанд, называется Согдийской, непосредственно Согдианой эти места не были никогда - между Сырдарьёй и Туркестанским хребтом лежала земля Уструшана, населённая народом, по языку и традициям близким к согдианцам, но всё же отличавшимся даже письменностью. Она оформилась как государство в 435 году, и состояла из 18 рустаков - феодальных округов, каждым из которых правил дихкан. Общий правитель же назывался афшин, и резиденцией его был город Бунджикат у дороги к Шахристанскому перевалу. В 1972 году археологи раскопали на его городище афшинский дворец, построенный в начале 8 века, и многочисленные находки оттуда разъехались по музеям. Самой известной из них оказалась фреска с волчицей, кормящей грудью двух детей, и как это сюжет попал на край Ойкумены да в те времена, когда руины Рима обживали варварские короли, учёные спорят до сих пор.
8. музей древностей в Душанбе.
Другие осколки Бунджиката, которыми наверняка навеяно и одноногое чудище-клумба:
8а.
9.
9а. Национальный музей в Душанбе.
И даже дева, чью скульптуру я поставил на заглавный кадр - героиня фресок того же Бунджикатского дворца. Она стоит перед театром Камола Худжанди, занимающего пожалуй самую стильную сталинку в Средней Азии:
10.
Первоначально это был театр имени Пушкина, открывшийся в 1948 году (тогда же видимо было закончено здание), но с распадом СССР его труппа перебазировалась в "атомабад" Чкаловск, заняв там скромное здание театра кукол, сюда же въехала существовавшая с 1932 года таджикская труппа. Более чем характерная для Средней Азии "рокировка":
11.
От театра к Сырдарье, ограничивая Ходжентский квартал с востока, тянется аллея фонтанов парка Камола Худжанди, разбитого в советское время на месте крепостной эспланады:
12.
По ту сторону которой лежат мрачные оплывшие валы крепости Александра Македонского, как называли её русские жители Ходжента и Ленинабада:
13.
Главный вход когда-то выглядел так, и не знаю точно, где стояла эта арка:
14а. отсюда.
Новые главные ворота стоят напротив театра, и (в который раз!) да простят меня старожилы, но по-моему они красивее старых:
14.
Крепостные ворота - конечно же, новодел (1999), но на мой взгляд весьма эффектный:
15.
По сути дела это просто исторический музей в необычном здании, пристроенном к древнему валу:
16.
В парке Худжанди соседствуют пальмы и декоративная капуста:
17.
И как обычно бывает в Средней Азии по осени - не протолкнуться от свадеб. Голубя Мира из прошлой части здорово дополняют павлины с клумбами на хвостах:
18.
В исторический музей мы не пошли, сочтя, что я не увижу там ничего нового после душанбинских музеев. Но чуть глубже в парке, в одной из башен, находится ещё небольшой музей Худжанской крепости, куда я зашёл, увидев вывеску "смотровая площадка":
19.
Даже если Искандер заложил свою Александрию Крайнюю действительно здесь, история Худжанда начиналась не с неё и корнями уходит куда-то в эпоху Ахеменидов. Само местоположение, роль "затычки" от тучной Ферганской долины в месте наибольшего сближения Тянь-Шаня с Памиром, обязывало город не скучать. В 5-6 веках Худжанд под своим нынешним названием появляется в истории как восточный форпост Уструшаны, в последующие века не с первой попытки покорённой арабами: в 739 году уструшанский афшин лишь обязался платить им дань, но в 822 случился конфликт двух сыновей последнего афшина Кавуса, один из которых приняв ислам и имя Хайдар, взошёл на трон на арабских мечах. Позже Уструшана вошла в состав Саманидской империи и последний раз упоминается в документах под 895 годом. Бунджикат с той поры пришёл в упадок, а Худжанд продолжил стоять в узком месет Шёлкового пути, и например вот эта курильница доисламских времён - из его раскопок:
19а. Национальный музей в Душанбе
Затем Саманидов сменили Караханиды, Карахиндов - Хорезм. В апокалиптическом Монгольском нашествии Худжанд для Средней Азии был что для России Козельск - зимой 1219-20 годов под руководством местного правителя Тимура-Малика он три месяца держала осаду 25-тысячного войска. После разорения Худжанд отстроился довольно быстро, и уже в 14-15 веках вновь был в числе важнейших городов Средней Азии, над которым продолжалась черхарда теперь уже тюркских династий - Тимуридов, Шейбанидов, Аштарханидов... Традиционно Худжанд входил в то же государство, что и Самарканд с Бухарой, и Бухарское ханство, а позже эмират, владело городом вплоть до прихода русских, лишь в 1802-44 годах "затычкой от долины" овладел молодой и агрессивный Коканд.
20.
20а.
Ну а русские, взяв Ходжент в 1866 году, увидели эту крепость такой, и более того - продолжили использовать её по назначению:
21а.
Кокандское ханство, как и Бухарский эмират, поначалу признало над собой протекторат России. Последнего хана Худояра такой расклад даже устраивал - русские не рубили голов, не насажадли христианства огнём и мечом и даже не требовали тяжкой дани, а напротив, под их властью можно было спокойно дожить старость. В Коканде Худояр воздвиг себе роскошный дворец, но его планы порушили собственные знать и духовенство: Ферганскую долину охватило восстание, и бежавшему в Ходженту Худояру оставалось лишь потребовать - "Россия, введи войска!", после чего на Коканд двинул свои войска Михаил Скобелев. Но крепость пригождалась ещё не раз: так, в 1916 году именно с беспорядков в Ходженте началось Великое Туркестанское восстание, плавно перетёкшее в Гражданскую войну - в 1919 году басмачи полностью захватили Ходжентский уезд, и само собой, не могли не использовать вполне боеспособную крепость.
21.
На крепостную стену можно подняться, и с этой стороны хорошо видно, что она построена даже не по древнему валу, а как бы закрывая его от парка:
22.
Вид со стены на ворота, правее башни крыша театра:
23.
На углу у Сырдарьи - пугающе массивная цитадель, на склонах которой сохранились и вполне аутентичные стены:
24.
Точно не знаю, когда и как были разрушены - может быть, их раскатала советская артиллерия в боях с басмачами, а может быть сами расползлись от дождей и ветров:
24а.
Военные же ушли отсюда буквально несколько лет назад - царский гарнизон с его приземистыми казармами исправно заменился советской воинской частью, и это наверное было очень козырно - служить в Крепости Александра Македонского:
25.
Последний бой Худжандской крепости случился и вовсе в первых числах ноября 1998 года, когда воинскую часть в ней занял мятежный генерал, узбек Махмуда Худойбердыева, в гражданскую войну погнавший исламистов из Кургана-Тюбе, но отказавшийся подчиняться душанбинским властям. Курган-Тюбе оставался несколько лет своеобразной военной республикой, в 1997-м Худойбердыев захватил промышленный Турсунзаде в пригородах столицы, а затем был оттуда выбит и на несколько месяцев словно исчез, а позже как из ниоткуда появился в Северном Таджикистане. Вот как те события описал мне в личку один из жителей Чкаловска:
Потом были выборы 1994-го года, были 2 кандидата - ленинабадский Абдуладжанов, который подал в отставку с поста премьер министра в знак протеста, как говорили, и кулябксий победитель Рахмонов, т.к. после войны югом правили кубики [местное оскорбительное прозвище кулябских], то на юге они обеспечили себе победу, а север проголосовал за Абдулоджанова, но он в общем проиграл.
Чтобы никто голову не смел поднять всё руководство силовых ведомств на севере было отдано кулябцам. (...) Абдулоджанов бежал из страны и был обьявлен в розыск. Потом его имя было связано с приходом Махмуда в ноябре 1998 года. Вообще Махмуд приходил лихо, похоже никто ничего не знал, по крайней мере люди как обычно пошли на работу. А я помню пошел на практику на автобусный завод, утром на проходной бледный директор всех отправил по домам, охране сказал, что если будут что-то требовать с оружием в руках, открывать ворота, пусть берут что хотят. Как мы потом узнали они лихо заехали на 3-х камазах из Узбекистана, взяли областное ОВД [см. фото №2], Аэропорт (находится в Чкаловске), какие-то органы власти, (....), в Ленинабаде нейтрализовали часть в крепости. Сделали свои дела и уехали, раздав всем желающим оружие из взятых воинских частей, поэтому какой-то народ тоже присоединился, через какое-то время появилась армия с юга. Разграбила магазины, подербанила базарщиков, устоили срельбу из гранатометов на улицах города, обстреляли скорою помощь. По городу ездили пьяные менты и безобразничали. У нас в городе погибла женщина, у нее в доме стену пробила граната из гранатомета, был тяжело ранен врач скорой и погиб еще кто-то. Но все это злодеяния президентских кубиков. Махмудовцы сделав свои дела тихо растворились, какое-то время еще стреляли местные, которым раздали оружие, но очень быстро их всех переловили и впаяли срока лет по 15 за дурость. В общем в народе это самый Махмуд Худойбердыев остался героем-робингудом, негатива у местных Ленинабалцев к нему не было. - и это был едва ли не единственный эпизод, когда гражданская война из Южного Таджикистана дошла до Худжанда, и последний её значительный бой.
Царские казармы воинской части ещё стоят за зарастающим плацем, а дальше виднеется дальняя стена крепости:
26.
Обогнув крепость, мы вышли к берегу Сырдарьи:
27.
Небольшая колоннада на котором - своеобразный пантеона Северного Таджикистана. Слева направа Томирис (хотя не очень понятно, каким боком здесь эта царица массагетов, в бою с которой погиб Кир Великий), Деваштич (правитель Пенджикента, дольше всего боровшийся с арабами), Авиценна (хотя он вообще-то из Бухары), Абумахмуд Худжанди (великий астроном, или скорее конструктор астрономической техники 10 века), Махасти (поэтесса и танцовщица 12 века) и советский историк Бободжан Гафуров, по совместительству руководитель Таджикистана в 1946-58 годах, своеобразный "отец" ленинабадского клана.
28.
Впрочем, не помню, можно ли подойти к ротонде напрямую из парка - сама набережная представляет собой проезжую улицу за забором. Парк же имеет Г-образную форму, и в самой дальней от ворот его части находится отдельный мемориал видимо самого чтимого из уроженцев города - Камола Худжанди:
29.
Про этого поэта 14 века, который большую часть жизни провёл в Тебризе, учился в Самарканде и Ташкенте, томился в ордынском Сарае у Тохтамыша, но всюду при том оставался "худжанди" и подписывал так свои стихи, я рассказывал в прошлой части - маленький памятник ему с 1996 года стоит на проспекте Исмаила Самани. Камол умер в Тебризе, там же и похоронен, но в Средней Азии часто строят символические мавзолеи вдали от реальных могил:
30.
Внутри под стеклом то ли книга, то ли сундук с его "газелями" (так называется строфа в традиционной арабской поэзии). За порядком в ещё не обветшавшем мавзолее приглядывал ни то старшеклассник, ни то студент-превокурсник с наивно-воодушевлённым лицом, безупречно говоривший по-русски, и когда я спросил у него историю мавзолея, он торжественно произнёс: "Этот мавзолей построен в 2014 году по указу, - глубоко вдохнув, - Нашего Уважаемого Президента Эмомали Рахмоновича Рахмона!". И сдаётся мне, что смотритель вряд ли прислан из Куляба - просто он родился после всех тех событий. Но пафос пафосом, а построено действительно красиво, всё-таки людей с художественным вкусом в Худжанде хватает и сейчас:
31.
За ротондой - дом-музей Камола Худжанди, само собой реплика, поэтому за ворота его я не пошёл:
32.
Отсюда было бы очень удобно выйти прямо в махалли по ту сторону крепости, но нет - у парка всего один вход. Из-за забора у дома Камола торчит странный сетчатый купол, словно недостроенная домовая мечеть:
33
Выйдя из парка, мы не стали возвращаться на проспект Самани, а направились дальше за крепость, стены которой с этой стороны полностью облеплены домами:
34.
Но именно на той стороне в переулке стоит маленькая и довольно неказистая церковь Марии Магдалины (2008-10), одна из 6 на весь Таджикистан. Другие пять - в Чкаловске, Душанбе, Курган-Тюбе, Турсунзаде и одном из российских гарнизонов - я видел все, кроме последних двух, и эта - последняя.
35.
Она построена на месте ещё крепостного храма (1873-77), сгоревшего в 2005 году:
36а.
И на момент пожара это была старейшая русская церковь во всей Средней Азии, не считая разве что заброшенной Камалонской часовни в Ташкенте. Собственно, это был единственный сохранившийся до конца ХХ века туркестанский храм "первого поколения", и ведь судя по фотографиям, сделанным сразу после пожара, церковь была вполне восстановима. Возможно, доломав старый храм или упаковав его в коробку нового, местные русские хотели показать "мы ещё живы!", но уничтожили таким образом уникальный памятник своей истории.
36б. фото "Информационного агентства Фергана".
Дальше начинаются махалли, но скажем прямо, в Худжанде они не впечатляют - слишком чистые и упорядоченные. Если городу в целом отсутствие "азиатчины" в плюс, то исконно азиатские районы от этой благоустроенности теряют немалую часть своего обаяния:
37.
Хотя всё в наличии - и узкие переулки:
38.
И резные двери:
39.
И подзаросший хауз:
40.
И мечети, похожие на дома, и кладбища, похожие на дворики:
41.
И конечно же озадаченные взгляды прохожих:
42.
Но Худжанд - столь цивилизованный город, что даже в махаллях нам не орали "хэллоу!". Зато вот эти две женщины, увидев Олю, обрадовались ей словно старые знакомые:
43.
Они только что вернулись с Юга, и впервые в жизни нас увидев, одарили гостинцем:
44.
Это не бусы, а ягоды, похожие вкусом и консистенцией на перезрелые яблоки:
45.
За махаллями мы вышли к сырдарьинской старице:
46.
А там поймали маршрутку да поехали на Панчшанбе-базар по кварталам южнее махаллей и театра, где попадались порой весьма колоритные сталинки, строившиеся наверное в 1940-х годах, когда Ленинабад попал в оборот "ядерного проекта":
47.
47а.
В следующей части - о Панчшанбе-базаре и советских районах Ленинабада.
ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и другие посты о нём (оглавление).
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Душанбе и Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения) - см. оглавление.
Хатлонская область (Южный Таджикистан) - см. оглавление.
Западная Фергана (Канибадам, Исфара, Чорку, Ворух) - посты будут в серии о Ферганской долине
Согдийская область. Октябрь.
Худжанд. Сырдарья.
Худжанд. Центр.
Худжанд. Пачшанбе.
Пригороды Худжанда. Чкаловск (Бустан).
Пригороды Худжанда. Арбоб и Гафуров.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Базар и священные рощи.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Новый город и виды с холмов.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Кайнар.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август.
Анзобский перевал и Айни.
Озеро Искандеркуль.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Каратегин и Памир - посты будут.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.
