![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kamvalОстрые зубцы горного массива рядом с красивейшей скалой Фицрой, одним из главных брендов аргентинской Патагонии, притягивают в живописные края около посёлка Эль-Чальтен фотографов-пейзажистов, альпинистов и любителей треккинга. Одна лишь беда, Фицрой славится тем, что зачастую долго скрывается за завесой облаков.
Повезло ли Вашему корреспонденту увидеть одну из красивейших горных вершин и соседствующую с ней скалу-иглу Серро-Торре несмотря на переменчивую, аки капризная молодая барышня, патагонскую погоду? Местные индейцы из племени Теуэльче называли главную гору Чальтен, что переводится примерно, как "дымящаяся гора", совсем не зря. Можно неделю-другую просидеть в этих красивых местах, вооружившись штативами и фототехникой самых разных калибров, а вместо крышесносящих пейзажей с открытыми пиками, глубоким синим небом или закатным заревом из инстаграма постоянно наблюдать густую, как молочная пенка в добротном капучино, и непроглядную бело-серую пелену, высовывая нос из промокшей от дождей палатки или комфортного гестхауса в посёлке. Но стоит хоть раз наткнуться на фотографию Фицроя, понимаешь - я хочу увидеть эту гору своими глазами. Тем более треккинг в Патагонии замечательный и комфортный.
Обо всём по порядку. Из Ушуайи мы прилетели в Эль-Калафате, туристический центр Патагонии, откуда любители природных красот в разные стороны разъезжаются на экскурсии и самостоятельные вылазки в национальные парки. Сам городок ничего особенного не представляет - центральная улица забита магазинами с туристическим снаряжением и кафешками, как и в Ушуайе. Нам предстояло купить для треккинга к Фицрою немного провизии в супермаркете, баллон с газом для горелки и перекусить перед автобусом в Эль-Чальтен.
Плюс раннего бронирования междугороднего автобуса - Вы можете выбрать места на втором этаже перед лобовым стеклом, и открывающиеся во время трёхчасовой поездки виды точно не дадут заскучать. На подъезде к Эль-Чальтену открылась вся панорама горного массива, сравниваемого иногда с острыми зубами дракона. Нет, петиций в переименовании устоявшихся названий вершины в Дрогона, Рейгаля и Визериона в честь трёх драконов Дейенерис никто не предлагал. В левой группе выделяется Серро-Торре высотой 3102 метра, справа дымит Фицрой высотой 3405 метров. К лобовому стеклу сбегались все пассажиры автобуса, а мы чувствовали себя, как в бизнес-классе аэробуса на самых козырных местах.
2.
В те края завтра с утра, закинув на плечи рюкзаки, и отправимся с ночёвкой, а чтобы читатель лучше понимал и ориентировался, делюсь перед началом рассказа о не обошедшемся без приключений треке самой подробной и адекватной картой, найденной в сети, ещё из расстояниями на маршруте трека и ориентировочным временем их прохождения. На трек к Фицрою я отвёл всего два дня, надеясь на удачу и благосклонность патагонской погоды.
Если бы был в компании одержимых труЪ фотографов с набором нейтральных фильтров за пазухой в рамках фототура наверняка завис бы в окрестностях Эль-Чальтена на неделю, забрался бы на обзорные площадки Mirador Condor и Mirador del Rio. А так план с Алёной у нас значился следующий: выйти с утра и добраться до кемпинга Пойнсенот (точка С), поставить палатку, перекусить, а потом подняться к озеру Lago de los Tres (точка D). При наличии времени прогуляться до обзорной площадки на ледник Piedras Blancas (направление I), а ближе к закату спуститься от кемпинга обратно чуть ниже, чтобы снять баянистый, но уж очень красивый кадр с водопадом.
Вообще к Lago de los Tres ходят на рассвет, переминаясь с ноги на ноги от холода в ожидании, когда первые лучи восходящего солнца окрасят вершину, но мы решили без фанатизма. Если из-за погоды не получится подняться накануне днём, то на второй день подняться утром, но точно не встречать рассвет. К Серро-Торре, как и к Фицрою, ходят однодневными вылазками вверх-вниз из посёлка. А можно ж без спешки сделать круг, уйдя после ночёвки в Пойнсеноте на запад (тропа G), подняться к Серро-Торре и лагуне (точка А), а затем спуститься вниз в Эль-Чальтен - наш вариант, предполагавший, что вечером второго дня мы после спуска сразу идём на автовокзал и уезжаем обратно в Эль-Калафате. Правда, при таком варианте без палатки и припасов точно не обойтись. А у нас тоже получилось всё не совсем так, как планировалось.
3.
Ввиду удалённости Эль-Чальтена от цивилизации я не рассчитывал на какие-либо приятности в самом посёлке, а в итоге забронированный гестхаус оказался чуть ли не самым лучшим за аргентинскую часть путешествия. Нереально тёплый и чистый номер, простой, но очень вкусный домашний завтрак. Более того - прямо рядом совсем неожиданно обнаружилась веганская кафешка "Curcuma", где мы провели вечер перед треком, общаясь с двумя парочками.
Американцы гордо заявили: "We are from California". Парень-айтишник хвастался, что у него в офисе кран с комбучей. Да, у веганов свои причуды и шутки! Говорливый бразилец с идеальным английским был полной противоположностью скромной белокурой голландки и чуть не выпрыгнул из штанов, когда я сказал ему, что окном по улице бегает огромный, мохнатый и няшный лабрадор. "Ann, look! You have to see! Such a chubby one!" Треккинг - ещё и прекрасная возможность пообщаться с интересными людьми со всего мира. Пара часов за ужином пролетела незаметно.
Вступление к рассказу о треке несколько затянулось, пора бы и отправляться в путь. Фицрой и Серро-Торре находятся на территории национального парка Los Glaciares, самый значимый и известный ледник которого мы увидим двумя днями позже. А пока примитивный указатель погоды у ворот на маршрут давал положительный прогноз, мы надеялись, что облака подхватят сильные порывы патагонских ветров, вершина откроется во всём своём великолепии и получится наснимать пусть и не шедевров, как у Петруся или Коржонова, но тоже что-то достойное для сего уютного бложика, куда я складываю свои впечатления о странствиях по нашей планете.
4.
Кстати, за вход в парк не нужно ничего платить, не нужно нигде регистрироваться, а наверху в кемпинге Вас не встретит рейнджер. Просто приезжай и топай вверх, не нарушай экосистему парка, не заходи за ограничительные знаки, не мусори - и будет тебе счастье. Экотуризм, основанный на честном слове и осознанности. Эль-Чальтен вскоре остался позади, и мы медленно набирали высоту. До кемпинга Пойнсенот порядка 3,5 часов в неспешном темпе, однако, Петрусь в своих заметках предупреждал, что природа вокруг настолько красивая, что то и дело останавливаешься на продолжительный фото-стоп. Правильно, нам торопиться всё равно особо некуда.
5.
6.
Вскоре потеплело, и в полном обмундировании – футболка, флиска и мембранная куртка - стало жарко, учитывая, что за спиной большой тяжёлый рюкзак с вещами, едой, палаткой, спальником и прочим снаряжением. Дошли до первой обзорной площадки с видом на речную долину, захотелось раздеться, но мощные порывы патагонского ветра, практически выбивавшего из рук телефон и заглушавшие голос при попытках снять сторис для инстаграма, давали понять, что простудиться здесь – минутное дело.
7.
Вскоре тропа начала более активно набирать уклон, а из-за холмов среди облаков периодически проступали очертания Фицроя.
8.
9.
Трек только начался, а дикость и красота природы уже клали на лопатки. И мы ещё до гор и озёр даже не добрались. А как здесь красиво осенью наверняка, то есть где-нибудь в апреле, когда всё расцветает багряно-золотистыми красками.
10.
11.
Вскоре тропа, огибающая гору по травянистому склону, свернула в лес. В нескольких метрах от нас пробежал толстый заяц, замер в травке и, пока я оперативно пытался перенастроить фоторужьё, чтоб снять ушастого, попрыгал дальше по своим делам. Животные и птицы в национальном парке, что называется, совсем не пуганные, поэтому иногда приближаются к человеку на разумные расстояния.
12.
Набор высоты на участке трека к Фицрою довольно плавный, взлёт все прочитанные отчёты других путешественников обещали лишь на финальном отрезке от кемпинга Пойнсенот к обзорной площадке около озера Lago de los Tres.
13.
14.
И дети справятся, у них всегда энергии даже больше. Если отправляетесь в однодневный радиальный трек к Фитц-Рою, тоже не забудьте взять с собой энергетических батончиков или других снеков – судя по карте поход вверх-вниз может занять до 10 часов. А много воды тащить нет смысла – пополнять запасы можно в любом ручье, если, конечно, у Вас нет индивидуальной непереносимости сырой воды.
15.
В лесу попадалось множество высушенных добела ломаных веток и стволов деревьев. Сильный ветер не щадит деревья и вырывает их с корнем на раз-два. А быстро перегнить они не могут из-за того же постоянного ветра, так и лежат десятилетиями.
16.
Прошло полтора часа с момента выхода из гестхауса в Эль-Чальтене, а мы уже дошли с опережением графика до берега озера Капри, откуда открывался вид на "дымящийся гигант" Фицрой. Впервые вершину увидел 2 марта 1877го года во время своих путешествий по Патагонии аргентинский учёный и исследователь новых земель Франсиско Паскасио Морено. Он назвал её в честь капитана легендарного судна "Бигль" англичанина Роберта Фицроя; о "Бигль" я вкратце рассказывал ранее в заметках про Ушуайю.
17.
На берегу озера Капри организованы места для установки палаток, но как мы поняли, в настоящее время кемпинг не функционирует, и останавливаться здесь на ночлег не разрешается, хотя никто и не контролирует.
18.
19.
Пора бы и устроить небольшой перерыв с перекусом, расположившись на берегу озера, и дать спине немного передохнуть от рюкзака. Торопиться нам всё равно некуда, почти половина пути до Пойнсенота пройдена, а стрелка часов ещё не доползла до полудня.
20.
Несмотря на то, что высота Фицроя не такая уж пугающая, гора является одной из самых сложных для восхождений в мире. Виною тому практически отвесные стены, а на вершине постоянно образуется так называемый "грибовидный" ледник. Неоднократные попытки достичь вершины увенчались успехом в 1952м году. На Фицрой взошла группа из трёх французских альпинистов, и в их честь назвали озеро у подножия – уже упомянутое выше Lago de los Tres.
Острый пик (3002 м) левее основной вершины назван Пойнсенот, как и кемпинг, куда мы направлялись – в честь французского альпиниста Жака Пойнсенота, участника той самой первой успешной экспедиции. Правда, я так и не понял достиг ли альпинист вершины Фицроя, потому что в источниках указывается, что во время экспедиции он утонул в реке.
21.
22.
По зачарованному волшебному лесу продолжили путь наверх с надеждой, что ветер всё-таки сдует к вечеру с Фицроя облачную шапку.
23.
Вскоре лесной участок закончился, и мы вышли на открытую равнину, периодически попадались другие туристы. Даже встретили семейную пару, с которой летели в одних самолётах из Питера до Буэнос-Айреса. Учитывая, что у них видны были явные проблемы с лишним весом, никак не ожидали столкнуться с ними во время треккинга. А так стоит быть готовым, что если отправляетесь по ключевым точкам Патагонии и Огненной Земли, то периодически будете снова и снова встречать одних и тех же людей в автобусах или в национальных парках на экскурсиях.
24.
Фицрой и соседние вершины, названные в честь известных французов, постепенно всё больше и больше затягивало облаками. Но американцы накануне предупреждали, что погода тут может меняться чуть ли не каждые 5 минут: когда они выходили в однодневный трек из Эль-Чальтена, гору вообще не было видно, а когда поднялись на самый верх, облака как по мановению волшебной палочки расступились.
25.
26.
У нас впереди ещё значился в программе долгого путешествия и треккинг в чилийской Патагонии, а от красоты пейзажей уже иногда пропадал дар речи. Тут уж действительно можно все карточки быстро заполнить, если ещё и заниматься фотосъёмкой профессионально. Я надеялся, что мы спустимся вечером тем же путём на закат, и не снимал чересчур много. Забегая вперёд, на этих мостках на следующий день внезапный боковой порыв ветра, ударивший в рюкзак, сдул меня в разлившийся ручей. Успел сгруппироваться и присесть, но одной ногой всё равно наступил в воду по щиколотку.
27.
На треке практически невозможно заблудиться, периодически встречаются аккуратные указатели. А дополнительные знаки предупреждают, куда не стоит заходить, чтобы не вытаптывать траву и мох.
28.
29.
Преодолев равнину и пустынную опушку с мёртвым высушенным лесом, поняли, что Фицрой и остальные вершины уже практически нависли над нами, а значит, кемпинг где-то совсем рядом.
30.
От выхода из Эль-Чальтена до прибытия в Пойнсенот прошло примерно 3 часа и 45 минут, мы шли с довольно тяжёлыми рюкзаками и никуда не торопились, останавливаясь подышать чистым свежим воздухом, полюбоваться пейзажами и пофотографировать. Пора устанавливать палатку, готовить нехитрый обед из растворимого супа и макарон с томатной пастой и сыром, пить чай, а потом по обстоятельствам и степени открытости Фицроя решать, куда выдвигаться.
Пока всё шло по плану, но вскоре патагонская погода стремительно начала создавать препятствия и ставить под сомнение не только поход наверх к озеру Трёх, но и круговой маршрут возврата в Эль-Чальтен с заходом к подножию Серро-Торре. Продолжение следует… Keep it locked!
Оригинал взят у![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
sasha_lotus в Трек к Фицрою. Дымящийся гигант, или когда сначала всё шло по плану
Повезло ли Вашему корреспонденту увидеть одну из красивейших горных вершин и соседствующую с ней скалу-иглу Серро-Торре несмотря на переменчивую, аки капризная молодая барышня, патагонскую погоду? Местные индейцы из племени Теуэльче называли главную гору Чальтен, что переводится примерно, как "дымящаяся гора", совсем не зря. Можно неделю-другую просидеть в этих красивых местах, вооружившись штативами и фототехникой самых разных калибров, а вместо крышесносящих пейзажей с открытыми пиками, глубоким синим небом или закатным заревом из инстаграма постоянно наблюдать густую, как молочная пенка в добротном капучино, и непроглядную бело-серую пелену, высовывая нос из промокшей от дождей палатки или комфортного гестхауса в посёлке. Но стоит хоть раз наткнуться на фотографию Фицроя, понимаешь - я хочу увидеть эту гору своими глазами. Тем более треккинг в Патагонии замечательный и комфортный.
Обо всём по порядку. Из Ушуайи мы прилетели в Эль-Калафате, туристический центр Патагонии, откуда любители природных красот в разные стороны разъезжаются на экскурсии и самостоятельные вылазки в национальные парки. Сам городок ничего особенного не представляет - центральная улица забита магазинами с туристическим снаряжением и кафешками, как и в Ушуайе. Нам предстояло купить для треккинга к Фицрою немного провизии в супермаркете, баллон с газом для горелки и перекусить перед автобусом в Эль-Чальтен.
Плюс раннего бронирования междугороднего автобуса - Вы можете выбрать места на втором этаже перед лобовым стеклом, и открывающиеся во время трёхчасовой поездки виды точно не дадут заскучать. На подъезде к Эль-Чальтену открылась вся панорама горного массива, сравниваемого иногда с острыми зубами дракона. Нет, петиций в переименовании устоявшихся названий вершины в Дрогона, Рейгаля и Визериона в честь трёх драконов Дейенерис никто не предлагал. В левой группе выделяется Серро-Торре высотой 3102 метра, справа дымит Фицрой высотой 3405 метров. К лобовому стеклу сбегались все пассажиры автобуса, а мы чувствовали себя, как в бизнес-классе аэробуса на самых козырных местах.
2.
В те края завтра с утра, закинув на плечи рюкзаки, и отправимся с ночёвкой, а чтобы читатель лучше понимал и ориентировался, делюсь перед началом рассказа о не обошедшемся без приключений треке самой подробной и адекватной картой, найденной в сети, ещё из расстояниями на маршруте трека и ориентировочным временем их прохождения. На трек к Фицрою я отвёл всего два дня, надеясь на удачу и благосклонность патагонской погоды.
Если бы был в компании одержимых труЪ фотографов с набором нейтральных фильтров за пазухой в рамках фототура наверняка завис бы в окрестностях Эль-Чальтена на неделю, забрался бы на обзорные площадки Mirador Condor и Mirador del Rio. А так план с Алёной у нас значился следующий: выйти с утра и добраться до кемпинга Пойнсенот (точка С), поставить палатку, перекусить, а потом подняться к озеру Lago de los Tres (точка D). При наличии времени прогуляться до обзорной площадки на ледник Piedras Blancas (направление I), а ближе к закату спуститься от кемпинга обратно чуть ниже, чтобы снять баянистый, но уж очень красивый кадр с водопадом.
Вообще к Lago de los Tres ходят на рассвет, переминаясь с ноги на ноги от холода в ожидании, когда первые лучи восходящего солнца окрасят вершину, но мы решили без фанатизма. Если из-за погоды не получится подняться накануне днём, то на второй день подняться утром, но точно не встречать рассвет. К Серро-Торре, как и к Фицрою, ходят однодневными вылазками вверх-вниз из посёлка. А можно ж без спешки сделать круг, уйдя после ночёвки в Пойнсеноте на запад (тропа G), подняться к Серро-Торре и лагуне (точка А), а затем спуститься вниз в Эль-Чальтен - наш вариант, предполагавший, что вечером второго дня мы после спуска сразу идём на автовокзал и уезжаем обратно в Эль-Калафате. Правда, при таком варианте без палатки и припасов точно не обойтись. А у нас тоже получилось всё не совсем так, как планировалось.
3.
Ввиду удалённости Эль-Чальтена от цивилизации я не рассчитывал на какие-либо приятности в самом посёлке, а в итоге забронированный гестхаус оказался чуть ли не самым лучшим за аргентинскую часть путешествия. Нереально тёплый и чистый номер, простой, но очень вкусный домашний завтрак. Более того - прямо рядом совсем неожиданно обнаружилась веганская кафешка "Curcuma", где мы провели вечер перед треком, общаясь с двумя парочками.
Американцы гордо заявили: "We are from California". Парень-айтишник хвастался, что у него в офисе кран с комбучей. Да, у веганов свои причуды и шутки! Говорливый бразилец с идеальным английским был полной противоположностью скромной белокурой голландки и чуть не выпрыгнул из штанов, когда я сказал ему, что окном по улице бегает огромный, мохнатый и няшный лабрадор. "Ann, look! You have to see! Such a chubby one!" Треккинг - ещё и прекрасная возможность пообщаться с интересными людьми со всего мира. Пара часов за ужином пролетела незаметно.
Вступление к рассказу о треке несколько затянулось, пора бы и отправляться в путь. Фицрой и Серро-Торре находятся на территории национального парка Los Glaciares, самый значимый и известный ледник которого мы увидим двумя днями позже. А пока примитивный указатель погоды у ворот на маршрут давал положительный прогноз, мы надеялись, что облака подхватят сильные порывы патагонских ветров, вершина откроется во всём своём великолепии и получится наснимать пусть и не шедевров, как у Петруся или Коржонова, но тоже что-то достойное для сего уютного бложика, куда я складываю свои впечатления о странствиях по нашей планете.
4.
Кстати, за вход в парк не нужно ничего платить, не нужно нигде регистрироваться, а наверху в кемпинге Вас не встретит рейнджер. Просто приезжай и топай вверх, не нарушай экосистему парка, не заходи за ограничительные знаки, не мусори - и будет тебе счастье. Экотуризм, основанный на честном слове и осознанности. Эль-Чальтен вскоре остался позади, и мы медленно набирали высоту. До кемпинга Пойнсенот порядка 3,5 часов в неспешном темпе, однако, Петрусь в своих заметках предупреждал, что природа вокруг настолько красивая, что то и дело останавливаешься на продолжительный фото-стоп. Правильно, нам торопиться всё равно особо некуда.
5.
6.
Вскоре потеплело, и в полном обмундировании – футболка, флиска и мембранная куртка - стало жарко, учитывая, что за спиной большой тяжёлый рюкзак с вещами, едой, палаткой, спальником и прочим снаряжением. Дошли до первой обзорной площадки с видом на речную долину, захотелось раздеться, но мощные порывы патагонского ветра, практически выбивавшего из рук телефон и заглушавшие голос при попытках снять сторис для инстаграма, давали понять, что простудиться здесь – минутное дело.
7.
Вскоре тропа начала более активно набирать уклон, а из-за холмов среди облаков периодически проступали очертания Фицроя.
8.
9.
Трек только начался, а дикость и красота природы уже клали на лопатки. И мы ещё до гор и озёр даже не добрались. А как здесь красиво осенью наверняка, то есть где-нибудь в апреле, когда всё расцветает багряно-золотистыми красками.
10.
11.
Вскоре тропа, огибающая гору по травянистому склону, свернула в лес. В нескольких метрах от нас пробежал толстый заяц, замер в травке и, пока я оперативно пытался перенастроить фоторужьё, чтоб снять ушастого, попрыгал дальше по своим делам. Животные и птицы в национальном парке, что называется, совсем не пуганные, поэтому иногда приближаются к человеку на разумные расстояния.
12.
Набор высоты на участке трека к Фицрою довольно плавный, взлёт все прочитанные отчёты других путешественников обещали лишь на финальном отрезке от кемпинга Пойнсенот к обзорной площадке около озера Lago de los Tres.
13.
14.
И дети справятся, у них всегда энергии даже больше. Если отправляетесь в однодневный радиальный трек к Фитц-Рою, тоже не забудьте взять с собой энергетических батончиков или других снеков – судя по карте поход вверх-вниз может занять до 10 часов. А много воды тащить нет смысла – пополнять запасы можно в любом ручье, если, конечно, у Вас нет индивидуальной непереносимости сырой воды.
15.
В лесу попадалось множество высушенных добела ломаных веток и стволов деревьев. Сильный ветер не щадит деревья и вырывает их с корнем на раз-два. А быстро перегнить они не могут из-за того же постоянного ветра, так и лежат десятилетиями.
16.
Прошло полтора часа с момента выхода из гестхауса в Эль-Чальтене, а мы уже дошли с опережением графика до берега озера Капри, откуда открывался вид на "дымящийся гигант" Фицрой. Впервые вершину увидел 2 марта 1877го года во время своих путешествий по Патагонии аргентинский учёный и исследователь новых земель Франсиско Паскасио Морено. Он назвал её в честь капитана легендарного судна "Бигль" англичанина Роберта Фицроя; о "Бигль" я вкратце рассказывал ранее в заметках про Ушуайю.
17.
На берегу озера Капри организованы места для установки палаток, но как мы поняли, в настоящее время кемпинг не функционирует, и останавливаться здесь на ночлег не разрешается, хотя никто и не контролирует.
18.
19.
Пора бы и устроить небольшой перерыв с перекусом, расположившись на берегу озера, и дать спине немного передохнуть от рюкзака. Торопиться нам всё равно некуда, почти половина пути до Пойнсенота пройдена, а стрелка часов ещё не доползла до полудня.
20.
Несмотря на то, что высота Фицроя не такая уж пугающая, гора является одной из самых сложных для восхождений в мире. Виною тому практически отвесные стены, а на вершине постоянно образуется так называемый "грибовидный" ледник. Неоднократные попытки достичь вершины увенчались успехом в 1952м году. На Фицрой взошла группа из трёх французских альпинистов, и в их честь назвали озеро у подножия – уже упомянутое выше Lago de los Tres.
Острый пик (3002 м) левее основной вершины назван Пойнсенот, как и кемпинг, куда мы направлялись – в честь французского альпиниста Жака Пойнсенота, участника той самой первой успешной экспедиции. Правда, я так и не понял достиг ли альпинист вершины Фицроя, потому что в источниках указывается, что во время экспедиции он утонул в реке.
21.
22.
По зачарованному волшебному лесу продолжили путь наверх с надеждой, что ветер всё-таки сдует к вечеру с Фицроя облачную шапку.
23.
Вскоре лесной участок закончился, и мы вышли на открытую равнину, периодически попадались другие туристы. Даже встретили семейную пару, с которой летели в одних самолётах из Питера до Буэнос-Айреса. Учитывая, что у них видны были явные проблемы с лишним весом, никак не ожидали столкнуться с ними во время треккинга. А так стоит быть готовым, что если отправляетесь по ключевым точкам Патагонии и Огненной Земли, то периодически будете снова и снова встречать одних и тех же людей в автобусах или в национальных парках на экскурсиях.
24.
Фицрой и соседние вершины, названные в честь известных французов, постепенно всё больше и больше затягивало облаками. Но американцы накануне предупреждали, что погода тут может меняться чуть ли не каждые 5 минут: когда они выходили в однодневный трек из Эль-Чальтена, гору вообще не было видно, а когда поднялись на самый верх, облака как по мановению волшебной палочки расступились.
25.
26.
У нас впереди ещё значился в программе долгого путешествия и треккинг в чилийской Патагонии, а от красоты пейзажей уже иногда пропадал дар речи. Тут уж действительно можно все карточки быстро заполнить, если ещё и заниматься фотосъёмкой профессионально. Я надеялся, что мы спустимся вечером тем же путём на закат, и не снимал чересчур много. Забегая вперёд, на этих мостках на следующий день внезапный боковой порыв ветра, ударивший в рюкзак, сдул меня в разлившийся ручей. Успел сгруппироваться и присесть, но одной ногой всё равно наступил в воду по щиколотку.
27.
На треке практически невозможно заблудиться, периодически встречаются аккуратные указатели. А дополнительные знаки предупреждают, куда не стоит заходить, чтобы не вытаптывать траву и мох.
28.
29.
Преодолев равнину и пустынную опушку с мёртвым высушенным лесом, поняли, что Фицрой и остальные вершины уже практически нависли над нами, а значит, кемпинг где-то совсем рядом.
30.
От выхода из Эль-Чальтена до прибытия в Пойнсенот прошло примерно 3 часа и 45 минут, мы шли с довольно тяжёлыми рюкзаками и никуда не торопились, останавливаясь подышать чистым свежим воздухом, полюбоваться пейзажами и пофотографировать. Пора устанавливать палатку, готовить нехитрый обед из растворимого супа и макарон с томатной пастой и сыром, пить чай, а потом по обстоятельствам и степени открытости Фицроя решать, куда выдвигаться.
Пока всё шло по плану, но вскоре патагонская погода стремительно начала создавать препятствия и ставить под сомнение не только поход наверх к озеру Трёх, но и круговой маршрут возврата в Эль-Чальтен с заходом к подножию Серро-Торре. Продолжение следует… Keep it locked!
Оригинал взят у
sasha_lotus в Трек к Фицрою. Дымящийся гигант, или когда сначала всё шло по плану
