Подъём к башням Торрес-дель-Пайне
Apr. 2nd, 2020 03:08 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kamvalНе у всех приезжающих в чилийский национальный парк Торрес-дель-Пайне есть желание и возможность пройти полноценный W-трек, однако увидеть легендарные "голубые башни" под силу каждому в рамках однодневного визита. Подъём к трём острым скалам и лагуне не станет лёгкой прогулкой, но умопомрачительный вид на Торресы стоит затраченных усилий.
Путь к Торресам от туристического центра или, в нашем случае, лагеря Sentral составляет примерно 4-4,5 часа согласно официальной карте национального парка.
В отличие от однодневных туристов, приезжающих налегке первыми автобусами из ближайшего к национальному парку чилийского городка Пуэрто-Наталес, нам торопиться некуда. Проснувшись утром и увидев, что верхушки башен частично скрыты облаками, я решил, что вполне можем позволить себе ещё поваляться в нагретых спальниках. А ночь выдалась довольно холодная. После размеренных завтрака и сборов только к 11 часам вышли на тропу.
2.
В чилийской Патагонии очень развито коневодство, и вскоре даже тропа раздвоилась, а указатели внушали: лошади - налево, люди - направо. То и дело приходилось на общих участках переступать и обходить экскременты - на лошадях и мулах доставляют грузы в расположенный выше лагерь Chileno, в туристическом центре можно забронировать прогулку на лошадях по окрестностям.
3.
На спуске к речке встретили моего коллегу - их группу турлидер погнал к башням затемно, ещё и повезло, что Торресы не оказались целиком скрыты и что-то годное с туманом и облаками ему удалось сфотографировать. Обиднее всего, наверное, потратить кучу сил и 4 часа времени, а поднявшись, не увидеть того, ради чего и преодолел весь этот путь.
4.
5.
В Патагонии нужно держать ухо востро и камеру всегда наготове, потому что одних птиц здесь великое множество попадается. Красноглазая пиропа (fire-eyed diucon) - небольшая птичка из воробьинообразных. Не самый чёткий кадр, но больше этой птицы я не видел. Мой упомянутый выше коллега рассказывал, что после того, как упустил несколько кадров и не успевал подобраться поближе к птицам, заменил на камере штатный зум 24-105 на телевик, а пейзажи снимал по большей части на телефон. Да, здесь бы идти не спеша и налегке с двумя камерами: с 24-70 на одной и 100-400, например, на другой.
6.
Пока тропа медленно, но верно набирала высоту по протоптанному и не сильно живописному склону, отвлекался на фотографирование местной флоры и лакомился ягодами chaura, кисло-сладкими и зачастую почти безвкусными.
7.
8.
9.
10.
Спустя час с небольшим набрали высоту и шли по обрывистому склону, где порывы ветра заставляли не подходить близко к краю. Windy Pass - на обратном пути здесь дуло очень знатно, и мы постарались поскорее миновать этот участок тропы.
11.
Вдалеке показались крыши лагеря Chileno, где почти нереально забронировать проживание. Профессиональные фотографы и коммерческие группы стараются разместиться поближе к башням и сэкономить 2 часа пути, тем более некоторые из них наверняка закладывают несколько дней на случай непогоды. Из Sentral каждый день не набегаешься вверх-вниз по 8-9 часов до башен и обратно.
12.
13.
Тем временем в направлении Торресов небо постепенно прояснялось, значит, стоило рассчитывать на удачу.
14.
Над башнями ещё было белым-бело, но по крайней мере, они были открыты. Я не рассчитывал привезти из этой поездки инстаграмных кадров, где на башни падают лучи восходящего солнца, и гранитные иглы загораются оранжевым заревом, а снега ледников блистают, как бриллиантовые залежи. В Патагонии стоит придерживаться принципа hit or miss, пан или пропал, и надеяться на благосклонность погоды, горных духов или ещё чего-нибудь.
15.
После Chileno тропа идёт по красивому лесу, где на опушках (или это чисто русское понятие из сказок?) раскидано очень много сломанных и высушенных добела сильными ветрами деревьев, которые даже не гниют из-за низкой влажности. Кривые и бело-серые стволы деревьев - одна из самых запомнившихся природных особенностей Патагонии.
16.
Карта показывала, что после Chileno предстоит 1,5 часа идти до некого места, где стоит домик рейнджера. И вскоре после относительно плавного набора высоты на лесных тропинках начался резкий подъём вверх: пришлось почти час скакать по мокрым камням вдоль ручья. Было совсем не до фотографирования.
17.
И вот то самое место, отмеченное на карте - несколько лет назад здесь располагался лагерь Torres, которым заведовала администрация национального парка CONAF.
18.
19.
Ноги уже начали уставать после подъёма вдоль ручья по камням, а тут ещё такой тягун наверх предстоял. Но удивительным образом, то ли второе дыхание пробудилось, я включился в режим и по отработанной в Гималаях методике мелкими шажками пошёл вверх. Тем более высоты тут небольшие, около 2000 метров, горняшка не мучает, ноша не тянет. "Терпи, Панда, я сделаю из тебя воина," - помогавшую в Тибете и Непале внутреннюю мотивационную мантру даже не пришлось пускать в ход.
20.
21.
Не знаю, даст ли следующая фотография прочувствовать уровень уклона. А нам ещё вниз потом идти. Честно говоря, мы совершили единственную ошибку в этом походе - не взяли никаких снэков с собой, а завтрак от интенсивной ходьбы на свежем воздухе уж чересчур быстро переварился.
22.
Спустя 4 с лишним часа после выхода из кемпинга, немного с опережением графика по карте, наконец преодолели последний холм, и взору открылись они, возвышающиеся над зеленоватой лагуной - башни Торрес-дель-Пайне. Людей на каменистом берегу озера после 15 часов дня оставалось уже немного, а холодный ветер и не способствовал тому, чтобы надолго задерживаться.
23.
Самая высокая скала - Torre Sur - 2501 м. Из троицы она расположена чуть поодаль, если смотреть с обзорной площадки, поэтому кажется, что центральная башня выше.
24.
Torre Central - 2460 м.
25.
С раздвоенной вершиной - Torre Norte - 2260 м.
26.
Надеяться на полностью синее небо не приходилось, все горы в округе цепляли и не отпускали облака несмотря на сильный ветер.
27.
Часто здесь на Mirador de las Torres можно встретить дикую лису. Звери привыкли, что туристы могут обронить остатки еды, и бесстрашно рыскают между камней в поисках съестного. Подобраться к лисе удалось на несколько метров, а она почти не обращала внимания и занималась своими лисьими делами.
28.
29.
Потофографировали друг друга, хотелось есть, а нечего. Но красота этих мест не отпускала. Снова стал снимать отдельно каждую из башен. А ведь на эти отвесные стены проложен не один альпинистский маршрут.
30.
31.
32.
Ветер всё усиливался и стало заметно холодать, оставшиеся у лагуны люди постепенно потянулись вниз. Рядом лежала табличка, что обзорная площадка закрывается, если мне не изменяет память, в 16:30 или 17:00. А как рейнджеры будут контролировать? В лагере Чилено внизу мы видели похожую табличку, что после 15:00 выход на трек к Торресам запрещён, и висевшую цепочку, чтобы перегородить тропу. Пора было и нам спускаться, до Sentral точно не меньше 3 часов бодрым шагом, а то и немного больше.
33.
Спускались, а вверху как будто бы всё больше прояснялось, но свои необходимые памятные кадры мы уже сделали.
34.
35.
36.
Что можно сказать, респект, только ребёнок в кресле-рюкзаке вряд ли оценит красоту этих мест и будет всё прекрасно помнить.
37.
38.
39.
40.
И на месте бывшего лагеря Torres на тропе стоял рейнджер и как будто бы реально никого не пускал наверх. Так и не узнали, смогла ли с ним договориться распотевшая девушка, вышедшая нам навстречу из леса. Снимок сделан в 16:50, значит, минимум на 50 минут она опоздала, не успев запрыгнуть в последний вагон. Парня с ребёнком за спиной мы встретили в 16:10, значит, он успел пройти мимо рейнджера до 16:00. Представляете: пройти почти 4 часа, если она шла от Sentral, и упереться в закрытую тропу. Наверняка у CONAF есть весомые причины, чтобы в целях безопасности туристов ограничивать доступ к обзорной площадке.
41.
Каждый проходивший, вероятно, положил сюда камень.
42.
43.
Вниз добежали уже быстрее, нигде не задерживаясь. В Chileno народ засел за столики и отмечал восхождение разной крепости напитками, а я смотрел, как мои видавшие виды треккинговые ботинки начинали стремительно разваливаться прямо на глазах. В Ушуайе они и намёков на скорую кончину не подавали, пятки стёрлись от сотен километров по непальским и тибетским тропам значительно, но не в ноль. А тут подошва ещё на треке к Фицрою вдруг начала расслаиваться.
44.
Впереди нас ждало в лагере ризотто из пачки, горячий чай с шоколадом и крекерами. Поразительно, как несмотря на физическую активность и свежий воздух тело организм изыскивает скрытые резервы, а получив снова еду, не указывает хозяину набить себе пузо, и хозяин наедается обычных размеров порцией.
45.
И самый главный итог дня - мы увидели Торресы! Целиком и без облачной завесы. Столько раз засматривался на снимки трёх гранитных игл в сети, и теперь повезу домой свои снимки и впечатления. Вторую неудачу после Фицроя в аргентинской Патагонии было бы трудно переварить. Теперь отдых, завтра снова можно было выспаться, а потом собрав рюкзаки и палатку, выдвинуться на запад до следующего места ночёвки на W-треке. Предстоял очень длинный переход с тяжёлым рюкзаком за плечами. Продолжение следует... Keep it locked!
Оригинал взят у![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
sasha_lotus в Подъём к башням Торрес-дель-Пайне
Путь к Торресам от туристического центра или, в нашем случае, лагеря Sentral составляет примерно 4-4,5 часа согласно официальной карте национального парка.
В отличие от однодневных туристов, приезжающих налегке первыми автобусами из ближайшего к национальному парку чилийского городка Пуэрто-Наталес, нам торопиться некуда. Проснувшись утром и увидев, что верхушки башен частично скрыты облаками, я решил, что вполне можем позволить себе ещё поваляться в нагретых спальниках. А ночь выдалась довольно холодная. После размеренных завтрака и сборов только к 11 часам вышли на тропу.
2.
В чилийской Патагонии очень развито коневодство, и вскоре даже тропа раздвоилась, а указатели внушали: лошади - налево, люди - направо. То и дело приходилось на общих участках переступать и обходить экскременты - на лошадях и мулах доставляют грузы в расположенный выше лагерь Chileno, в туристическом центре можно забронировать прогулку на лошадях по окрестностям.
3.
На спуске к речке встретили моего коллегу - их группу турлидер погнал к башням затемно, ещё и повезло, что Торресы не оказались целиком скрыты и что-то годное с туманом и облаками ему удалось сфотографировать. Обиднее всего, наверное, потратить кучу сил и 4 часа времени, а поднявшись, не увидеть того, ради чего и преодолел весь этот путь.
4.
5.
В Патагонии нужно держать ухо востро и камеру всегда наготове, потому что одних птиц здесь великое множество попадается. Красноглазая пиропа (fire-eyed diucon) - небольшая птичка из воробьинообразных. Не самый чёткий кадр, но больше этой птицы я не видел. Мой упомянутый выше коллега рассказывал, что после того, как упустил несколько кадров и не успевал подобраться поближе к птицам, заменил на камере штатный зум 24-105 на телевик, а пейзажи снимал по большей части на телефон. Да, здесь бы идти не спеша и налегке с двумя камерами: с 24-70 на одной и 100-400, например, на другой.
6.
Пока тропа медленно, но верно набирала высоту по протоптанному и не сильно живописному склону, отвлекался на фотографирование местной флоры и лакомился ягодами chaura, кисло-сладкими и зачастую почти безвкусными.
7.
8.
9.
10.
Спустя час с небольшим набрали высоту и шли по обрывистому склону, где порывы ветра заставляли не подходить близко к краю. Windy Pass - на обратном пути здесь дуло очень знатно, и мы постарались поскорее миновать этот участок тропы.
11.
Вдалеке показались крыши лагеря Chileno, где почти нереально забронировать проживание. Профессиональные фотографы и коммерческие группы стараются разместиться поближе к башням и сэкономить 2 часа пути, тем более некоторые из них наверняка закладывают несколько дней на случай непогоды. Из Sentral каждый день не набегаешься вверх-вниз по 8-9 часов до башен и обратно.
12.
13.
Тем временем в направлении Торресов небо постепенно прояснялось, значит, стоило рассчитывать на удачу.
14.
Над башнями ещё было белым-бело, но по крайней мере, они были открыты. Я не рассчитывал привезти из этой поездки инстаграмных кадров, где на башни падают лучи восходящего солнца, и гранитные иглы загораются оранжевым заревом, а снега ледников блистают, как бриллиантовые залежи. В Патагонии стоит придерживаться принципа hit or miss, пан или пропал, и надеяться на благосклонность погоды, горных духов или ещё чего-нибудь.
15.
После Chileno тропа идёт по красивому лесу, где на опушках (или это чисто русское понятие из сказок?) раскидано очень много сломанных и высушенных добела сильными ветрами деревьев, которые даже не гниют из-за низкой влажности. Кривые и бело-серые стволы деревьев - одна из самых запомнившихся природных особенностей Патагонии.
16.
Карта показывала, что после Chileno предстоит 1,5 часа идти до некого места, где стоит домик рейнджера. И вскоре после относительно плавного набора высоты на лесных тропинках начался резкий подъём вверх: пришлось почти час скакать по мокрым камням вдоль ручья. Было совсем не до фотографирования.
17.
И вот то самое место, отмеченное на карте - несколько лет назад здесь располагался лагерь Torres, которым заведовала администрация национального парка CONAF.
18.
19.
Ноги уже начали уставать после подъёма вдоль ручья по камням, а тут ещё такой тягун наверх предстоял. Но удивительным образом, то ли второе дыхание пробудилось, я включился в режим и по отработанной в Гималаях методике мелкими шажками пошёл вверх. Тем более высоты тут небольшие, около 2000 метров, горняшка не мучает, ноша не тянет. "Терпи, Панда, я сделаю из тебя воина," - помогавшую в Тибете и Непале внутреннюю мотивационную мантру даже не пришлось пускать в ход.
20.
21.
Не знаю, даст ли следующая фотография прочувствовать уровень уклона. А нам ещё вниз потом идти. Честно говоря, мы совершили единственную ошибку в этом походе - не взяли никаких снэков с собой, а завтрак от интенсивной ходьбы на свежем воздухе уж чересчур быстро переварился.
22.
Спустя 4 с лишним часа после выхода из кемпинга, немного с опережением графика по карте, наконец преодолели последний холм, и взору открылись они, возвышающиеся над зеленоватой лагуной - башни Торрес-дель-Пайне. Людей на каменистом берегу озера после 15 часов дня оставалось уже немного, а холодный ветер и не способствовал тому, чтобы надолго задерживаться.
23.
Самая высокая скала - Torre Sur - 2501 м. Из троицы она расположена чуть поодаль, если смотреть с обзорной площадки, поэтому кажется, что центральная башня выше.
24.
Torre Central - 2460 м.
25.
С раздвоенной вершиной - Torre Norte - 2260 м.
26.
Надеяться на полностью синее небо не приходилось, все горы в округе цепляли и не отпускали облака несмотря на сильный ветер.
27.
Часто здесь на Mirador de las Torres можно встретить дикую лису. Звери привыкли, что туристы могут обронить остатки еды, и бесстрашно рыскают между камней в поисках съестного. Подобраться к лисе удалось на несколько метров, а она почти не обращала внимания и занималась своими лисьими делами.
28.
29.
Потофографировали друг друга, хотелось есть, а нечего. Но красота этих мест не отпускала. Снова стал снимать отдельно каждую из башен. А ведь на эти отвесные стены проложен не один альпинистский маршрут.
30.
31.
32.
Ветер всё усиливался и стало заметно холодать, оставшиеся у лагуны люди постепенно потянулись вниз. Рядом лежала табличка, что обзорная площадка закрывается, если мне не изменяет память, в 16:30 или 17:00. А как рейнджеры будут контролировать? В лагере Чилено внизу мы видели похожую табличку, что после 15:00 выход на трек к Торресам запрещён, и висевшую цепочку, чтобы перегородить тропу. Пора было и нам спускаться, до Sentral точно не меньше 3 часов бодрым шагом, а то и немного больше.
33.
Спускались, а вверху как будто бы всё больше прояснялось, но свои необходимые памятные кадры мы уже сделали.
34.
35.
36.
Что можно сказать, респект, только ребёнок в кресле-рюкзаке вряд ли оценит красоту этих мест и будет всё прекрасно помнить.
37.
38.
39.
40.
И на месте бывшего лагеря Torres на тропе стоял рейнджер и как будто бы реально никого не пускал наверх. Так и не узнали, смогла ли с ним договориться распотевшая девушка, вышедшая нам навстречу из леса. Снимок сделан в 16:50, значит, минимум на 50 минут она опоздала, не успев запрыгнуть в последний вагон. Парня с ребёнком за спиной мы встретили в 16:10, значит, он успел пройти мимо рейнджера до 16:00. Представляете: пройти почти 4 часа, если она шла от Sentral, и упереться в закрытую тропу. Наверняка у CONAF есть весомые причины, чтобы в целях безопасности туристов ограничивать доступ к обзорной площадке.
41.
Каждый проходивший, вероятно, положил сюда камень.
42.
43.
Вниз добежали уже быстрее, нигде не задерживаясь. В Chileno народ засел за столики и отмечал восхождение разной крепости напитками, а я смотрел, как мои видавшие виды треккинговые ботинки начинали стремительно разваливаться прямо на глазах. В Ушуайе они и намёков на скорую кончину не подавали, пятки стёрлись от сотен километров по непальским и тибетским тропам значительно, но не в ноль. А тут подошва ещё на треке к Фицрою вдруг начала расслаиваться.
44.
Впереди нас ждало в лагере ризотто из пачки, горячий чай с шоколадом и крекерами. Поразительно, как несмотря на физическую активность и свежий воздух тело организм изыскивает скрытые резервы, а получив снова еду, не указывает хозяину набить себе пузо, и хозяин наедается обычных размеров порцией.
45.
И самый главный итог дня - мы увидели Торресы! Целиком и без облачной завесы. Столько раз засматривался на снимки трёх гранитных игл в сети, и теперь повезу домой свои снимки и впечатления. Вторую неудачу после Фицроя в аргентинской Патагонии было бы трудно переварить. Теперь отдых, завтра снова можно было выспаться, а потом собрав рюкзаки и палатку, выдвинуться на запад до следующего места ночёвки на W-треке. Предстоял очень длинный переход с тяжёлым рюкзаком за плечами. Продолжение следует... Keep it locked!
Оригинал взят у
sasha_lotus в Подъём к башням Торрес-дель-Пайне
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2020-04-02 12:09 pm (UTC)Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категории: Путешествия (https://www.livejournal.com/category/puteshestviya?utm_source=frank_comment).
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.
no subject
Date: 2020-04-03 10:18 am (UTC)no subject
Date: 2020-04-03 11:22 am (UTC)