kamval | Партизанскими тропами Колумбии. Эль Камаррон

Сегодня мы подскакиваем ни свет, ни заря. В 3.30 уже продираем глаза – в дверь стучит наш шофер. В 4 утра из Кабо де ла Вела отправляется весь транспорт, на котором можно уехать в Урибию, камионеты – что ж ещё (11.000 песо с человека). А позже – кто не успел, тот опоздал... Мне повезло – я влезла в кабину, где уже сидела одна индианка. А Валик ехал в кузове со всем табором: человек 20 народа (часть из них ехала на крыше, часть висела на подножке вместе с привязанными там же, истошно блеющими всю дорогу, козами. Надо отметить,что индианки эти изрядно попахивают – это почувствовала и я, сидя рядом только с одной. Валик же прокомментировал это так: - Козы отдыхают...

Мы едем по ночной пустыне среди низких колючих акаций. Дороги, как таковой, нет – одни направления. Как водила ориентируется в этом хаосе - понять сложно. А ведь ориентируется – по пути заезжает в какие-то стойбища, подбирает ещё "оленеводов". Воды пресной здесь нет, света нет, зато мобильная связь есть везде. Все расхаживают с мобильниками. Говорят на каком-то своем языке – на испанском говорит только молодежь. Уже потом, вечером в Паломино на пляже, мужичок из местного общества охраны природы поведал нам про это племя -гуахиро. Это вроде как местные колумбийские бедуины. Живут где-то там в пустыне среди зарослей акаций. Пасут коз. Жилье? Даже хижиной это назвать сложно. Из той же акации несколько кривых подпорок, накрытых навесом из коры акации, на ночь под навесом вешают гамак. У тех, кто побогаче – навес уже побольше, и есть даже стены из той же акации. Окна? Забудьте. Женщин здесь продают и покупают. Как у бедуинов – процветает многоженство. Кто побогаче – имеет много жен.Сейчас правительство проводит активную политику по образованию здешнего населения и электрификации - сами наблюдали, как в Кабо дела Вела тянули электричество. А пока – ночью в деревне темно, освещены только кое-где хоспедахе, где есть туристы – работают генераторы. Например, наш хоспедахе – самый дорогой в деревне, там есть комнаты с вентилятором - поэтому движок жужжит всю ночь – иначе очень жарко и душно. С рассветом генератор выключают. Дотемна в комнате лучше не находиться – сумрачно, окон нет, но сквозь щели в ветках проникает свет, вентилятор не работает...
1

Итак, ночь – мы едем по ночной пустыне. Над нами раскинулось черное небо, густо усыпанное звездами (Ах! Какие звезды в Южном полушарии!), а Млечный Путь широкой белой полосой проходит над головой от горизонта до горизонта. Впереди, где-то на юге, непрерывно полыхают зарницы, освещая пол неба яркими сполохами. Это совсем рядом, в Венесуэле, ещё одно чудо природы, которое я хочу увидеть – молнии Маракайбо. Если бы не Уго (тогда он был ещё жив) – смотались бы и туда, ведь совсем рядом были... Из под колес выскакивают какие-то ночные птицы, зайцы...
2

Зато, ещё не было и 6 утра, как мы прибыли в Урибию. Только вылезли из камионеты, как нас подхватили под белы ручки и засунули в следующую машину – едущую в Риоачу. Легковушка (с кондиционером!) ещё минут 10 кружила по Урибии в поисках 4-го пассажира. Наконец, комплект – поехали. На выезде из городка мальчик из канистры заправляет машину. Бензин здесь баснословно дешевый - весь контрабандный , из Венесуэлы - продается на разлив))), здесь даже и заправок не строят по этой причине. В 7 мы уже на автостанции в Риоаче. Увидеть город толком так и не удалось, хотя город достаточно большой, просторный и новый, даже с аэропортом, так как с ходу нас пересаживают в автобус, едущий в сторону Санта Марты. Мы решили съездить в национальный заповедник фламинго – Эль Камаррон. Хорошо, мужичок на автостанции нам сказал, что ехать туда минут 10-15 и стоит это не более 3.000 на персону, а то нагловатый зазывала-билетер в автобусе пытался содрать с нас по 5.000, но когда я ему дала только 6.000 за двоих, объяснив вежливо – куда бы ему сходить, даже не стал спорить.
3

Через 15 минут вылазим. Остановка - Камарронес.
4

Где-же заповедник? Хоть бы указатели какие...
5

Мотоциклисты, часто исполняющие роль такси в этих краях, отвозят нас к пляжу (за 2.000 с человека).
6

Там к нам подходит мужичок, работающий гидом в заповеднике, и рассказывает, что есть два тура по лагуне – короткий на 1-1.5 часа за 15.000 с носа, и длинный за 20 000 на 2.5 -3 часа, но для него нужна группа человек в 8. Будем ждать? А пока заказываем натуральный сок – с трудом нам здесь нашли какие-то гуявы, чтобы приготовить сок.
7

А сами бежим к морю – рыбаки как раз возвращаются с уловом, и над водой летает множество птиц: пеликанов, цапель и других.
8

Рыбаки вытащили огромного ската с хвостом-крючком, и тут же на месте его разделывают.
9

Детишки идут в школу,
10

По пути играют на пляже.
11

Обратите внимание - во что одет ребенок.
12

Африканцы - они и в Колумбии африканцы...
13

Незамысловатые игрушки местных ребятишек.
14

Рак-отшельник.
15

Нафотографировались,
16

Потом попили сока.
17

Мужичок-гид сообщает, то ждать уже никого не надо, он свозит нас и одних – за 50.000 на двоих. Соглашаемся...
18

С другой стороны от пляжа – огромное озеро-лагуна, километров 15 в поперечнике.
19

Морская вода здесь смешана с речной, вокруг мангровые заросли, а в самой лагуне на дне (а глубина здесь не больше метра) - множество устриц.
20

Так выглядят мангровые заросли.
21

Рыба прыгает прямо перед лодкой.
22

Вдоль берегов множество птиц.
23

Плывем еле-еле...
24

Мужичок привязал какой-то "парус", сшитый из мешков из-под сахара,
25

Но ветра совершенно нет, а передвигаться быстро, вяло отталкиваясь палкой от дна, как-то не получается.
26

Наконец, добираемся до другого берега лагуны.
27

Там в заливчике ещё бегает небольшая стайка фламинго –
28

Остальные уже улетели в более холодные края - на юг, в Боливию и Чили.
29

Вдали от красного планктона,обитающего в лагунах Боливии, почти все фламинго посерели.
30

Вот и вся экскурсия – плывем назад. Без всякого экшена и движения – скукотища. Так же медленно начинаем плыть назад.
37

Валик не выдерживает, берет весло, начинает грести сам – о, теперь мы продвигаемся гораздо быстрее. Судя по виду и состоянию лодки и весла – их изготовил ещё пращур нынешнего владельца.
38

Плывем близко к берегу , тут и там возвышаются горы разбитых ракушек,
39

Тут же мужики чистят следующие.
40

Возвращаемся на пляж, заказываем обед: что-то там марискас - густой вкусный суп из разных морских гадов, пиво; фрукты у них уже кончились – вместо сока нам готовят лимонад с таким невообразимым количеством сахара, что пить его невозможно.
41

Снова на мотоциклах возвращаемся к дороге. Два автобуса, проезжающие мимо в нужную нам сторону, почему-то отправляют нас на другую сторону дороги. Мужичок, сидящий рядом, объясняет, что мы говорим "Паламина", а это деревня в другой стороне– в сторону Венесуэлы. Нужно четко ставить акценты и произносить ПалОминО, и даже ПалОминУ...
42

Продолжение следует...

Информационно-финансовое дополнение:

1. Камионета из Кабо де ла Вела в Урибию отправляется в 4 утра,
стоимость 11000х2 = 22 000 песо

2. Машина из Урибии в Риоачу - 12 000х 2 = 24 000 песо

3. Автобус Риоача - Камаронес
3 000х3 = 6 000 песо

4. Мотоцикл до пляжа 2 000х2 = 4 000 песо

5. Тур на каноэ по лагуне
50 000 песо

6. Еда в харчевне на пляже - Соки+пиво+обед 56 000 песо на двоих

7. Мотоцикл с пляжа до остановки 2 000х2 = 4 000 песо

8.Автобус Эль Камаррон - Паломино 7 000х2 = 14 000 песо

Оригинал взят у

yeolka1 в Партизанскими тропами Колумбии. Эль Камаррон - птичий рай!

Flat | Top-Level Comments Only

From:

lj-frank-bot.livejournal.com

Здравствуйте!
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категориям: Лытдыбр (https://www.livejournal.com/category/lytdybr?utm_source=frank_comment), Напитки (https://www.livejournal.com/category/napitki?utm_source=frank_comment), Путешествия (https://www.livejournal.com/category/puteshestviya?utm_source=frank_comment), Транспорт (https://www.livejournal.com/category/transport?utm_source=frank_comment).
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.